Человек-гоупро дает советы

22 сентября 2016

Антон Ткаченко — настоящий GoPro-маньяк: он не выпускал из рук камеру (читай — не снимал с головы) даже во время рождения своего ребенка, и каждый день своей активной жизни он старательно документирует. В статье, опубликованной в журнале Доски, Антон отвечает на часто задаваемые вопросы по премудростям съемки на камеру GoPro.

DCIM130GOPROG0159993.

Всем привет, меня зовут Антон Ткаченко, я 15 лет катаюсь на сноуборде и на вейке — около семи. Последние пару лет стал довольно активно снимать свои приключения на камеры GoPro и, кажется, по-настоящему подсел на эти волшебные коробочки. Сейчас я редко провожу катательный день без того, чтобы сделать хотя бы несколько кадров, а в иные дни на карточке оказывается по несколько тысяч фото и гигабайты видео.

DCIM103GOPROG0213960.

За это время у меня накопилось довольно большое количество различных аксессуаров и крепежей, и я постоянно таскаю с собой целый рюкзак с палками, боксами, прищепками и штативами. Многие уже привыкли к моей увлеченности и даже в шутку прозвали “Человек-Гоупро”, но я и не возражаю. За последний год мои фотографии четырежды были отмечены главным офисом GoPro и опубликованы на официальных каналах бренда с многомиллионной аудиторией, еще за один кадр я получил премию GoPro Awards, а также победил в фотоконкурсе GoPro и Bear Mountain — знаменитого горнолыжного курорта в Калифорнии.

 

Довольно часто меня спрашивают, как сделан тот или иной кадр, какие настройки использую, как крепить камеру и так далее. Я всегда стараюсь отвечать в комментариях на все вопросы, но подумал, что было бы здорово собрать побольше информации в кучу и сделать один большой материал на эту тему.

Для удобства писателя и читателей, всю информацию постараюсь разделить на три основных категории: режимы и настройки, крепежи и ракурсы, обработка.

Сразу следует упомянуть, что речь пойдет по большей части о четвертом поколении камер: Hero4 Silver, Hero4Black, Hero4Session, хотя, конечно, многое применимо и к другим камерам. Также сразу скажу, что рассказывать буду в основном о съемке фото, так как 90% времени снимаю именно статичные картинки, хотя стараюсь делать и видео тоже, конечно.

РЕЖИМЫ

Режимов съемки фото в GoPro два: единичный кадр и серийная съемка. Первым никогда не пользуюсь, и он не очень-то удобен (хотя, говорят-с, что при одиночных кадрах получается качество чуть получше) а вот второй — это то, что нам нужно. Серийная съемка подразделяется на три варианта:

- Timelaplse mode: серийная съемка

- Nightlapse mode: серийная съемка с длинной выдержкой

- Burst mode: скоростная серийная съемка

DCIM120GOPROG0512145.

Сначала скажу пару слов об общих настройках для фотографий.

В настройках каждого из фото-режимов вы найдете следующие пункты:

- Interval (Интервал съемки): об этом подробнее в описании режимов.

- Exposure (Выдержка): только в режиме ночной съемки, смотри Nightlapse.

- Resolution и FOV (Размер фото и угол съемки)

• 12мп широкий угол

• 7мп широкий угол

• 7мп средний угол

• 5мп средний угол

Тут стоит заметить, что все меньшие размеры являются производными от 12-мегапиксельного “исходника”, и всегда можно снять 12мп, а затем при необходимости “кропнуть”, то есть скадрировать и обрезать кадр. Единственным и сомнительным преимуществом меньших размеров является экономия места на карте памяти, но до такого, конечно, лучше не доходить.

DCIM107GOPROG0959248.

- Spot-meter (Спот-метр)

Позволяет вести съемку из темного места — например, из машины или из помещения на улицу. Такие ситуации случаются нечасто, но, на всякий случай, у меня почти всегда спот-метр стоит включенным. Влияет ли он как-то на съемку в обычных условиях — если честно, не знаю, но думаю, что нет.

- ProTune (Про-настройка) 

Эта опция содержит в себе несколько регулируемых параметров, и в результате выдает фотографию, которая поначалу кажется немного блеклой, но зато является гораздо более восприимчивой к обработке. Это что-то вроде очень лайтовой версии формата RAW. Так что включать ProTune есть смысл только в том случае, если вы собираетесь и умеете редактировать фото в пост-обработке. Если же возиться с обработкой не хочется — то можно смело ставить Protune off, и тогда камера сама выберет нужные настройки и сделает хороший кадр.

Если все же вы решили включить Протюн, то внутри вас ждут следующие пункты:

- White Balance (Баланс белого)

Этот параметр измеряется в Кельвинах и регулирует “температуру” вашей фотографии, и может быть:

• 3000К — “холодный” с преобладанием голубых тонов;

• 5500К средний

• 6500К “теплый” (преобладают желтые тона);

• Native — в этом случае камера использует сенсор на полную и захватывает максимально возможный диапазон, что позволяет ощутимо редактировать фотографию в пост-обработке.

Чаще всего я использую вариант 5500 — он дает красивый ровный цвет, без существенного отклонения в “тепло” или “холод”.

- Color Profile (Цветовой профиль)

• GoPro color — уже скорректированный камерой цветовой диапазон (аналогичен выключенному Protune). Дает отличный насыщенный результат без пост-обработки.

• Flat color — выдает нейтральный цвет, выглядящий бледным, но дающий гораздо бОльшую возможность корректировки при обработке.

- ISO

• 100

• 200

• 400

• 800

Этот параметр связан со степенью светочувствительности камеры и, грубо говоря, определяет, количество света, которое камера добавляет к снимку. Чем больше ISO — тем в более темных условиях можно снимать, но при этом снимок становится более “шумным”. Рекомендую держать этот параметр в пределах 100-200 единиц, чтобы получить чистое, незернистое изображение. Только в условиях темноты есть смысл повышать ISO до 400, и в самых крайних случаях — до 800 — это когда вокруг полный мрак и светят только звезды.

large_big_sur

- Sharpness (Резкость)

• low (низкая)

• medium (средняя)

• high (высокая)

Точно не могу сказать, почему, но считается, что лучше выставлять резкость на low, а затем добавлять резкости при обработке — так получается более “чистое” и резкое изображение, нежели выставить высокое значение резкости сразу.

- Exposure Compensation (Компенсация экспозиции)

• -2

• -1,5

• -1

• -0,5

• 0

• +0,5

• +1

• +1,5

• +2

Этой настройкой вы можете попросить камеру сделать кадр чуть более темным или чуть более светлым, нежели обычно. Есть возможность задать четыре шага в светлую сторону, и четыре — в темную. Как правило, этот параметр у меня всегда на нуле, разве что при ярком солнце можно убавить до -0,5 или -1 — это поможет немного высветить тени, не пересвечивая яркие участки.

Теперь расскажем подробнее о серийных режимах фотосъемки.

TIMELAPSE

View post on imgur.com

Timelaplse mode можно использовать в двух случаях — если вы хотите снять непосредственно таймлэпс (грубо говоря, ускоренное видео), либо же нужно сделать фото не самого скоростного экшна, когда не стоит задача четко поймать определенный момент — например, езда по городу на велосипеде, проезд на доске по склону (не трюки), игра на гитаре, серфинг или управление автомобилем. В этом случае очень удобно делать серию кадров, и затем выбирать несколько лучших моментов.

height_523_sharks_cove_______

В зависимости от степени активности и продолжительности вашего экшна, можно задавать интервал съемки: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 и 60 секунд. Чем насыщеннее процесс, тем меньший нужен интервал, и наоборот.

При съемке непосредственно таймлэпса правило то же: чем быстрее происходит движение в кадре, тем меньший интервал нужен, чтобы показать его красоту. Таймлэпсы — очень крутая штука, обожаю их снимать, правда потом они оседают тяжким грузом на винте и непонятно, что с ними делать дальше.

Некоторые примеры для съемок таймлэпсов:

0,5 — 2 секунды: серфинг, байкинг, другой спорт.

2 секунды: уличное движение в городе.

5-10 секунд: рассвет, закат, облака.

10-60 секунд: длительные процессы, как, например, стройка.

NIGHTLAPSE

DCIM100GOPROG0042005.

NightLapse mode — почти то же самое, что и просто таймлэпс, с той лишь разницей, что можно выставлять длинную выдержку. Возможность съемки с длинной выдержкой появилась как раз в четвертом поколении камер (Hero4 Silver и Hero4Black), и, на мой взгляд, это стало просто прорывом! Ночью можно снимать очень крутые картинки, и съемка ночного неба со звездами стала моим излюбленным занятием.

DCIM101GOPROG0156571.

Для тех, кто не “тыжфотограф” — в двух словах, выдержка регулирует время открытого затвора, в которое свет попадает на светочувствительный элемент камеры. Чем больше выдержка (то есть чем дольше открыт затвор), тем более светлой будет картинка. Днем выдержка обычно изменяется от 1/8000 до 1/60 доли секунды, то есть затвор открывается и закрывается очень быстро во избежание попадания лишнего света и “пересвета” кадра. В режиме же ночной съемки можно выставить выдержку аж до 30 секунд — это дает возможность получить неплохую картинку практически в полной темноте и “высветить” даже самые темные детали. Именно на длинных выдержках (20, 30 секунд) можно неплохо запечатлеть звездное небо. Основная сложность при съемке звезд — найти достаточно темное место, так как в городах и их окрестностях очень сильное световое загрязнение, и звезды меркнут на фоне электрического света. Ну и вторая сложность — иногда рискуешь лишиться камеры, оставляя ее на ночь, ведь не всегда есть возможность заночевать возле штатива, тем более зимой.

large_mammoth_lakes

Не стоит, однако, забывать, что при длинной выдержке все движущиеся объекты в кадре будут “размазаны”, но бояться этого не стоит, ведь можно и нужно использовать это в своих интересах. Именно это, порой, и делает кадр интересным и удачным.

DCIM100GOPROG0106813.

Итак, в режиме NightLapse можно выставить выдержку на 2, 5, 10, 15, 20 и 30 секунд. Еще можно оставить на Auto, и тогда выдержка будет изменяться от 1/4096 доли секунды до 2 секунд, в зависимости от освещенности. Эту опцию удобно использовать при съемке таймлэпсов на смене дня и ночи.

Фото в режиме Nightlapse можно снимать непрерывно, то есть кадр за кадром, либо же задать интервал между кадрами: 1, 2, 5, 30, 60 минут. Тут есть небольшой нюанс — камере требуется около 1 секунды, чтобы обработать и сохранить каждый снятый кадр, так что при выдержке, например, 10 секунд, за одну минуту получится не 6 кадров, а только 5. Для наглядности приведу картинку.

DCIM100GOPROG0110212.

Главный совет при ночной съемке - обязательно используйте экран камеры (на Hero4Silver) а лучше приложение GoPro на телефоне, чтобы была возможность сразу видеть получившийся кадр и корректировать настройки для достижения оптимального результата — в этом половина успеха, так как на глаз бывает очень сложно определить правильные настройки при ночной съемке. Нужно покрутить параметры, попробовать разные варианты и найти оптимальное сочетание настроек.

BURST MODE

Режим скоростной серийной съемки, в котором камера может снимать до 30 кадров за одну секунду: 3/1, 5/1, 10/1, 10/2, 10/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6. Лично я использую, как правило, только два последних варианта — 30 кадров за 3 секунды и 30 кадров за 6 секунд.

DCIM152GOPRO

Именно режим Burst оптимален для съемки трюков, когда нужный момент — амплитуда, грэб, вытяжка, вращение, слайд, пресс — длятся всего секунду, а то и меньше, и нужно успеть поймать это мгновение. Как правило, если вовремя нажать на спуск — тридцати кадров достаточно, чтобы поймать весь трюк от начала до конца за три секунды, если, конечно, речь не идет о 50-метровых пролетах или рейлах, но на этот случай можно снимать и 30/6. Кстати, иногда можно успеть зацепить две фигуры подряд за эти 6 секунд, но это надо очень точно угадать время запуска съемки серии.

View post on imgur.com

DCIM102GOPROG0664443.

Что касается “вовремя нажать”: почти всегда удобнее делать это при помощи пульта (при определенной сноровке можно обойтись, конечно и без него, правда чаще всего это очень неудобно — ты несешься на ходах, тебе надо заходить на трюк, сосредоточиться, принять позу/задать вращение/запрыгнуть на перилу, а тут еще тянись рукой нажимать на миниатюрную кнопочку, да еще и в варежке — короче, советую лучше пользоваться пультиком во второй руке). За пару мгновений до начала трюка нужно нажать спуск, и дальше делать свое дело — крутиться, скользить, хватать грэбы и прочие колобахи — камера сама сделает свою работу. Если, конечно, был выбран правильный ракурс и угол съемки — переходим к следующей части.

DCIM101GOPROG0644386.

КРЕПЕЖИ И РАКУРСЫ

МОНОПОД

Один из самых популярных вариантов — монопод, он же сэлфистик, он же просто палка — несмотря на избитость этого метода, он зачастую дает отличный результат, поэтому в моем арсенале всегда есть как минимум одна телескопическая палка. Плюс еще одна коротка ручка, плюс одна с пультиком, одна плавающая, одна со встроенным штативом…

DCIM100GOPROG0099155.

При съемке с палки я всегда заранее кадрирую и фиксирую камеру так, чтобы сама палка в кадр не попадала, так как считаю, что фото с палкой в кадре — не комильфо, хотя многих это не смущает. Ну, дело вкуса, конечно. Палку можно держать в передней руке, в задней, по солнцу, против солнца — результат довольно сложно предугадать заранее, так что лучше сделать несколько попыток и затем выбрать понравившийся кадр. Важный момент — надо стараться держать руку с палкой как можно более вытянутой от себя (чтобы захватить побольше окружающей обстановки, а не только крупняком себя любимого), и “прицеливаться” камерой себе в корпус примерно на уровне живота — тогда кадр получается более-менее равномерным, без отрезанных ног и явного преобладания земли или неба.

DCIM101GOPROG0065544.

Как уже говорилось выше, если это трюки — то снимаем в режиме 30/3 при помощи пультика; либо же в режиме таймлэпса если это просто спуск по склону или долгий проезд по волне. Кстати, горазо проще попасть в кадр целиком если повернуть камеру на 90 градусов — тогда получается вертикальное фото, которое потом, при желании, можно обрезать под квадрат, хотя инстаграм уже постит и вертикальные, так что этот вариант более, чем рабочий. Что касается вейка — при должной сноровке можно держать палку с камерой той же рукой, что и ручку с фалом, получается очень неплохо, хотя, конечно, это достаточно ощутимо снижает маневренность на трюках.

DCIM103GOPROG0650094.

Если же вы решили снять трюк товарища, то лучше быть к нему поближе, так, чтобы камера была не дальше двух метров от райдера (а лучше еще ближе) — на мой взгляд, это дает оптимальный результат, хотя, конечно, бывают и исключения.

ШТАТИВ

Штативом я обзавелся не так давно, но быстро оценил этот инструмент — вещь нужная, удобная и очень полезная. Со штатива очень удобно снимать в сноупарке, заранее выставив кадр на фигуре; со штатива можно снимать пейзажи, и конечно, штатив незаменим для съемок таймлэпсов и ночных кадров с длинной выдержкой. У меня штатив небольшой, специально выбрал самый легкий в линейке, так что таскать его с собой в рюкзаке не очень обременительно. Кстати, есть еще палки со встроенными ножками, которые раскрываются в штатив. Это компромиссный вариант — не слишком устойчив, чтобы стоять неподвижно в ветренную погоду, но зато удобно и компактно и два в одном.

Единственный минус штатива — его не поставишь на воду.

DCIM101GOPROG0293316.

ПРИСОСКА, ОНА ЖЕ SUCTION CUP

Отличная штука для автомобильных съемок! Главное — хорошо присосать, тогда не слетает даже на очень высокой скорости, однако рекомендую использовать страховочный шнурок — случаи бывают разные, и неохота потом вылавливать свою камеру (или ее остатки) где-нибудь в левой полосе на МКАДе.

DCIM100GOPROG0035853.

Еще присоску можно использовать для установки камеры на пластиковые фигуры в вейкпарке, главное — не забывайте использовать поплавок. Поверьте, дно любого парка в буквальном смысле усеяно утопленными гоупрошками! Как-то раз я утопил одну (как раз с присоской) и пока нырял за своей — нашел еще одну в радиусе пары метров. Так что при использовании поплавка не забывайте проверять, выдержит ли он не только камеру, но и крепеж (либо палку) — подобная ошибка однажды стоила мне утопленной камеры — я понадеялся на поплавок, но он не выдержал веса палки и конструкция пошла ко дну. Кстати, иногда можно сэкономить на фирменном поплавке и просто привязать пустую пластиковую бутылку.

DCIM100GOPROG0205757.

ПРИЩЕПКА, ЗАЖИМ И КРЕПЕЖ НА КИСТЬ

Еще из стандартных крепежей нередко использую прищепку (Jaws) и зажим (Sportsman Mount) — первая просто на пружинке, и держится хорошо только на неподвижных объектах, второй же можно довольно мощно прикрутить ушком на резьбе. Зажим предназначен для крепления на оружие — винтовки, пистолеты, луки, арбалеты. Я пробовал вешать на удочку, на рогатку и на вейкскейт. Первые варианты держится отлично, а вот на скейте держится не супер крепко (ну тут скорее зависит от формы доски) и может отвалиться при первом же трюке — пару шотов сделать можно, но будьте осторожны, зажим тяжелый, легко утопить.

large_14393259_1276063902425206_773136262_o

Последнее время еще немного пользовался крепежом на кисть — очень удобно для серфинга, совершенно не мешает грести, и не надо заморачиваться с палками и держалками для рта (хотя не пробовал, если честно).

ЮНИКОРН

DCIM102GOPROG0648031.

Юникорн, он же единорог, он же гнарвал — палка, прикрепленная к шлему. Ракурс получается очень хороший, главное, чтобы палка не была слишком короткой (у меня около метра). Кататься с таким устройством, разумеется, гораздо сложнее, и можно сделать далеко не все трюки.

large_big_bear__gopro-1

Несмотря на маленький вес, при таком рычаге камера ощутимо тянет шлем вниз, и без противовеса на затылке кататься практически невозможно — шлем наползает и давит на глаза.

Есть и более навороченная версия — вертолет (или ротор) — это еще более длинная палка, которая своей серединой прикреплена к вращающемуся крепежу на шлеме. На каждый конец палки вешается по камере, они крутятся и отлично уравновешивают друг друга. Выглядишь, конечно, как идиот, но кадры получаются отличные, так что иногда можно и повеселить публику.

КАСТОМНЫЙ КРЕПЕЖ НА НОС/ХВОСТ ДОСКИ

Изначально идея была простая — прицепить камеру на конец доски, но ни один из вариантов (липучка, серф-липучка, присоска, зажим) не держался достаточно крепко, да и ракурс был не самым лучшим. В итоге я сделал вынос из металлической полосы длиной 30см, который и крепится к носу доски небольшими винтиками. Конструкция не идеальна и требует доработки, но пару кадров снять удалось и на вейке и на сноуборде и даже на серфе.

Вот, пожалуй, и все основные варианты, которые я использую при съемке фото. Популярными вариантами крепления на шлем и на грудь пользуюсь достаточно редко, и в основном для съемки видео.

ОБРАБОТКА

Сразу скажу, что на экспертное мнение по части пост-обработки я не претендую, так как совершенно не силен в соответствующих программах. Однако, в последнее время стал стараться шагнуть в обработку чуть глубже, чем стандартные инста-фильтры.

Как уже было сказано выше, важным моментом является съемка в режиме ProTune — это дает бОльшие возможности при обработке, фото сильно “тянется” и результат иногда получается очень ощутимым (хотя неверно будет и сказать, что при авто-настройках фотки получаются плохие).

 

Сейчас для обработки использую популярную программу LightRoom, и там обычно просто двигаю все базовые ползунки до получения желаемого результата — системы никакой здесь нет. Иногда нужно сделать фото посветлее, иногда, наоборот. Иногда побольше резкости, иногда поменьше, и так далее — смотрите сами, кто-то любит посочнее, кто-то фанат ч/б — словом, на вкус и цвет все фильтры разные. Пробуйте, экспериментируйте, ищите свой стиль.

 

Несмотря на то, что после даже поверхностного знакомства с Лайтрумом фотки стали получаться гораздо лучше, до профи мне еще далеко. Есть реально крутые парни, которые просто творят чудеса с гоупрошными шотами — посмотрите, мне вот очень нравятся фотки этих ребят — @abekislevitz @mattjkomo (встретил его недавно на улице, представляете? Мир тесен!) @moliverallen @kyleohlson @alexandermeliss.

ЗВЕЗДНЫЕ КРУГИ

Напоследок еще пару слов об интересных фишечках. “Звездные круги” или “крутящееся небо” — многие спрашивают, как сделать такое фото, и часто не верят, что это снято на GoPro. Я и сам поначалу удивлялся, но потом мой всезнающий друг Google рассказал, что ничего сложного в этом нет (подсказка: гуглить надо фразу “startrails photo”). Как это делается: нужно снять непрерывную серию из большого количества (несколько сотен; чем больше — тем длиннее будут дуги) фото звездного неба в режиме Nightlapse (помним про выдержку — 20-30 секунд), а затем наложить эти кадры один на другой. Это можно сделать либо в фотошопе, либо в специальных приложениях, созданных как раз для этих целей. Вот и все! Основная сложность, как я уже писал — найти достаточно темное место, без лишнего светового загрязнения и безопасное для камеры.

ЭФФЕКТ СКОРОСТИ

“Эффект скорости” — это когда фон вокруг объекта размывается, создавая впечатление быстрого движения. Такой эффект достигается за счет использования специального фильтра ND (Neutral Density или“нейтральной плотности”) — каждый фотограф, конечно, знает, что это такое. По сути ND-фильтр — это просто темное стеклышко, которое подобно солнцезащитным очкам уменьшает количество света, попадающего в камеру, что она и компенсирует увеличением времени выдержки — именно это и “размазывает” движущиеся объекты, создавая эффект быстрого движения. Есть несколько брендов, выпускающих такие штуки для GoPro, я пользуюсь фильтрами PolarPro — у них есть линейка с фильтрами разной степени плотности, можно подбирать в зависимости от условий съемки.

СПЛИТ-ШОТЫ

Сплит-шоты или фото 50-50 — это когда половина кадра получается под водой, а половина — над водой. Наверняка многие видели такие, и наверняка многие пробовали снять так же на свою гоупрошку. Серфовые фотографы-то, конечно, знают, в чем секрет, а я вот долго мучился, пока не узнал, что для этого нужен специальный бокс-купол или же dome. Это устройство “отодвигает” линию воды от объектива камеры, что позволяет захватить и подводную часть и надводную, создавая тот самый сплит-эффект. Фирменные боксы недешевы, около $300, потому я решил сделать DIY-версию, и долго возился с поиском подходящего купола, герметиком и пластиком. В итоге получился вполне сносный бокс, с которым я сделал несколько кадров, но потом он начал протекать и приходилось переклеивать его чуть ли не после каждой съемки. А совсем недавно появились многочисленные “китайские” аналоги гораздо дешевле, так что возиться с самоделками вроде уже и не актуально. Ну и главная сложность в таких кадрах — водоем с прозрачной водой, что, по моему опыту, встречается не так часто, как хотелось бы.

 

Вот, пожалуй, и все, что знаю, и чем хотел бы поделиться с вами! Буду очень рад, если кому-то эта информация будет полезна, и поможет сделать интересные кадры — делитесь вашими успехами!

Еще больше гоупро-шотов можно найти в моем инстаграме:

https://www.instagram.com/brymza/

Спасибо за поддержку: Liquid Force, Dakine, Dragon, Bern, PolarPro, THM и Wakeskate.ru.

Комментарии
0
Вы должны зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.

Забыли пароль?