Для тех, кто как я, доверяет профессионалам и не тратит время на сравнительный анализ качества и цен в стране во время отпуска, Amanresorts выступил персональным шопером и собрал в бутики лучшее из округи. Будь Аман в Москве, вряд ли бы вы нашли там, скажем, хохлому – Нижний Новгород слишком далеко от Москвы. А вот подмосковные федоскинские шкатулки и дулевский фарфор там бы точно заняли свою полку.
В Amanfayun, отеле-деревне в райской части Ханчжоу, бутик найти оказалось не просто: все дома были старые или старинные, без вывесок, и укрыты в кущах, и все похожи друг на друга, как близнецы.
Внутри сохраняется традиционный интерьер: камень на полу, незашитые стропила:
Уж лучше бы я съездила на шопинг в город: там бы мне сразу не понравилось все и я была бы свободна как ветер. А здесь я осталась надолго, потому что каждый предмет вызывал интерес:
Если бы мне сказали, что можно купить одну вещь, невзирая на цены и доставку до места, я бы купила этот стол из древесины грецкого ореха:
Он идеальная рама для такого узорчатого фарфора:
Вообще скандинавский минимализм легко уживается в Китае с орнаментами в стиле первомайских открыток:
О чем я жалею? Что не купила эти шарфы. На них была такая умопомрачительная скидка, что я могла забрать всю радугу со стола:
***
А тем временем снаружи все 14 гектаров отеля в природном заповеднике, охраняемом ЮНЕСКО, росли, цвели и шелестели.
Я обнаружила ягоды, похожие на брошки на витрине бутика. Я собрала их в конверт, авось вырастут на чужбине:
Недалеко от бутика старинный дом родом из 1800-х исполнял роль клуба, тут можно было валяться, читать, устроить чайную церемонию, перекусить, учиться каллиграфии, игре на древних сутрах и лучшей в мире китайской кулинарии. Клуб – место только для жителей отеля. Клуб было просто найти, он стоял рядом с тропой, как все, надо было только запомнить поворот. Для внимательных есть указатели.
Вот в клубе легко было затеряться, он большой, и повсюду были лежанки, ширмы и внутренние дворики, это традиционная архитектура «домов для собраний», всегда существовавших в китайских городах:
Залы были тихи и просторны:
В одном я познакомилась с учительницей лепки. Пусть вас не обманет веселый цвет пластилина: лепка из глины – одно из древнейших искусств на этой территории, ей от 4000 до 10000 лет, она родом из неолита, расцвела в династию Хань и в 2006 была признана нематериальным культурным наследием Китая:
Я решилась попробовать, сейчас расскажу технику:
Голова-шар и тело-конус соединяются, тонким шпателем прямо на собственном пальце из пластичного шарика вырезаются глаза, бровки и рот с улыбкой. Другие шарики превращаются в уши и нос, после чего монаха надо одеть:
Из этих плавников получатся широкие рукава кимоно, потому что к ним в центр прилепляются две тонкие палочки-ручки:
Шпателем отделяем большой палец от ладони – и мой первый монах готов, осталось лишь сложить ему молитвенно ладони, или зажать ими уши, или рот, или глаза:
Муж ждал меня в состоянии медитации в одной из диванных:
Здесь легко впасть в нирвану, просто разглядывая старые бревна и камни:
***
Мы не привыкли воспринимать слова «rock budda» буквально и не поверили очередному указателю:
А зря. Оказалось, что самое чудесное чудо отеля – за ручьем, и я сейчас не про Костю в белой рубашке, хотя и это тоже:
На другую сторону нас привел легкий мостик за вегетарианским рестораном, потому что здесь ручей уже становился широким:
Следы цивилизации почти исчезли, беседка была последним форпостом:
… И мы пришли к Буддам.
Если коротко, то во времена Южных Династий (420-589) один монах искал тут следы другого видного индийского монаха и подружился с обезьянами на холме. Звал их, они выбегали. Пещера кричащих обезьян позже превратилась в Обезьян, кричащих на холодную весну. Эта самая пещера, похожая просто на выемку в скале размером в сто метров – счастливая обладательница 13 статуй в семи нишах:
Все они тех времен, вырезал их тот самый монах, включая Богиню Воды и Луны, Сканду, Дитя здоровья, Амиту Будду и еще некоторых, я пока их по именам не запомнила.
Нам с вами важно только, что под каждой по-английски написано, кто это.
Вот, например, мать-спасительница Будд:
От ручья к Буддам ведут засыпанные листвой ступеньки:
И все это, напомню, в диком лесу:
После бутика и веселых пластилиновых монахов явление Будд в скалах так меня поразило, что я оставила им в подарок бесконечный узел из алого шелка. Такие обычно дарят на удачу.
Пора было возвращаться к цивилизации:
Несмотря на дикий лес, через 5 минут мы были в гуще жизни, если можно так назвать тихие дома на тихой улице:
Amanfayun сохранил все детали деревни, включая традиционную глиняную кладку:
Мы гуляли и разглядывали памятники времени:
У монахов тоже было время отдыха между молитвами, и по тропинкам отеля проходили монахи, ведь отель – их единственный путь от монастыря к монастырю:
Возле ресепшна ручей окончательно сужался, зарастал зеленью, и ничто не напоминало о том, что в полукилометре будды улыбались нам над тихой водой:
И наставала пора обедать.
В отеле есть два собственных и три управляемых сторонними силами ресторана. Вот Hangzhou house, снаружи они все очень похожи:
Это – еще один «внешний», с шефом-монахом, о нем будет отдельный рассказ:
Мы зашли в управляемый отелем Steam house:
Мы взяли шабли:
Наш ланч выглядел так, очень рекомендую, хотя я и не помню все названия:
Нам посоветовали уникальную свинину. Вообще свинина в Китае – предмет восхищения, ее готовят тысячами способов. Эту томили сутки до состояния желе:
Пятичасовой чай мы встретили в The bar внутри ресторана Restaurant, пройдя по центральной тропинке шагов 100 от Steam house:
В зале тоже было тихо и светло:
Одна китайская пара сидела у пруда с черепахами и золотыми рыбками. Мы посмотрели на черепах:
К паре спешила официантка с чайной этажеркой:
Мы решительно отринули чай. Наш файв-о-клок выглядел так:
А вечером мы отправились в ресторан Hangzhou house. Я это не специально сплетаю в рассказ, чтобы вам рассказать о всех ресторанах отеля, а так оно и было:
Ресторан располагался, как вы уже догадались, во внешне не отличимом от других домике, зато внутри был совсем другим:
Наш стол нас ждал:
Мы заказали разного:
Официантка исполнила фирменный подход к Косте под тэгом «мой господин»:
Чтобы вам стало так же прекрасно от широты выбора, как нам – вот вам меню. Цена умножается примерно на 10 и получается в рублях; делится примерно на 6-7 – и получается в долларах:
Морская улитка Abalone с первой страницы меню снискала нашу любовь и уважение. Sea cucumber или трепанг, со второй страницы – не снискал, и фото не будет.
Грибы в секретном соусе понравились:
После ужина в порядке завершения дня мы пошли в спа, чтобы принять ванну (круглую горячую деревянную), прихватив с собой вино.
Cтоит ли говорить о том, что спа в отеле располагалась в тихом домике, не отличимом от остальных?
Вокруг, кроме нас, не было ни души. Нам показали ванну фуро и исчезли. Во всем домике мы тоже были одни. И таких домиков в спа примерно пять.
Все было очень местным, но спрсить о назначении некоторых вещей было не у кого. Поэтому я спрашиваю у вас: что это, не знаете? Сесть на лавочку и чтобы лило на шею, не получится – изливы низко. Других предположений наши мозги, отуманенные ужином, не сгенерили:
Даже замки – и те были аутентичными:
Знаете, как я использую два душа? Как контрастные. Один ледяной, другой горячий, и всем советую.
По дороге домой мы встретили на тропинке кошку.
– Может кошка быть Буддой? – спросила я Костю.
– Нет, но Будда может на время превратиться в кошку, – ответил он.
Отель Amafayun: 22 Fayun Lane, West Lake Street, West Lake Scenic Area, Hangzhou, PRC 310013. Т.: +86 571 8732 9999