Кулинарные маршруты
для истинных гурманов

Франция, Межев – Швейцария, Монтре на автомобиле.

Франция, Межев – Швейцария, Монтре на автомобиле.
1 дней
1 остановок
Как объехать Женевское озеро ине застрять на серпантине
untitled
Общие сведения
  • Протяженность, км
    293
  • средняя Длительность, дней
    1
  • остановок
    1
  • Мест к посещению
    1
Время в пути
Часы
  • Автомобиль
    4,19

А не поехать ли нам в Монтрё? – спросил меня муж в дождливый день, вызванный наверняка глобальным потеплением.

От Межева до Монтрё было две дороги: с левой стороны озера Леман (оно же Женевское) и с правой. Поехали слева, сказал Костя. «Два часа? Целых 176 километров?» – удивилась я, глядя на правую сторону. Там-то было 119 километров.

Я не обратила внимания, что там гугл тоже обещал 2 часа. А зря, зря.

Мы поехали слева, по хайвею, легко и как-то даже скучно. Горы были далеки:

IMG_9333

Появился Монтрё:

IMG_9350

А с ним и первые пальмы:

IMG_9362

Тут и не пахло никакой зимой:

IMG_9351

IMG_9355

Отель Montreaux Palace оказался снабжен огромной и пустой подземной парковкой. На въезде прямо на шлагбауме висела рекомендация посетить бар и гриль. Мы туда и собирались:

IMG_9357

Стеклянный лифт поднимал прямо в сквер у отеля. Именно там стоял памятник Набокову, который прожил в отеле с 1960 по 1976 год. В парке было пусто, как на парковке:

 

А я ожидала увидеть толпы фанатов. (Когда-то меня так же поразило отсутствие доски на доме, где жила семья Набоковых в Кембридже. Я вычитала адрес в его переписке с сестрой, найденной в гарвардской же библиотеке, и пришла к дому на подгибающихся от волнения ногах, ожидая паломников, цветы, все такое. То был мой первый набоковский адрес в жизни. Даже Большая Морская была позже.)

IMG_9358

Мы пошли к отелю, дивясь попутно, как все подобрано и какое все желтое:

IMG_9365

По дороге нам встретились скульптуры музыкантов, потому, наверное, что Монтрё – место ежегодного летнего джазового фестиваля, но я за музыкантов огорчилась: они стояли будто по пояс в земле. Такие скульптуры.

IMG_9363

IMG_9364

Внутри отеля все оказалось легко, прозрачно и современно, вопреки старинному фасаду. Экскурсий по набоковскому номеру никто не устраивал, было воскресенье, «приезжайте в будни». Мы зашли ресторанный зал слева. Он выглядел с иголочки – весь напросвет, не чопорный и не помпезный, а модный и неформальный: нас пустили внутрь в пальто, и когда мы сели, унесли куртки куда-то и вернули после обеда.

IMG_9391

Мебель была в стиле Cecotti:

IMG_9367

и повсюду порасставлены модели паравозиков:

IMG_9390

Даже под потолком:

IMG_9393

А книжные полки были устроены в старинном чемодане.

IMG_9392

В магазине при отеле тоже отдали дань любителям седой старины: в яйце Фаберже были графин и рюмки в стиле того примерно времени, когда Набоков с родителями спешно уехали из России, так что сувенир, кхм, сомнительный:

IMG_9366

Обед же был элегантным, современным – и никакой ностальгии. Чай подавали в чайнике хорошего большого размера:

IMG_9370

А лимонов было аж два: собственно лимон и лайм:

IMG_9369

Масло под хлеб выглядело как фишки для настольной игры:

IMG_9371

IMG_9372

Тыквенный суп был пресноватый, зато подача оказалась целым произведением:

IMG_9373

IMG_9374

Мой прелестный на вкус салат смахивал на картину с живыми анютиными глазками, и о том, что под листьями – гребешки, нипочем было не догадаться:

IMG_9375

Овощи с рисом и тофу выглядели невыразимо соблазнительно:

IMG_9379

И содержанием соответствовали внешнему виду:

IMG_9380

Вы, наверное, сейчас думаете о том, как это невозвышенно: приехать в набоковские места и описывать быт, но погодите, погодите, я сейчас плавно перейду к задуманному: после обеда мы пересели на диваны вокруг камина и попросили чай.

IMG_9397

Бармен поставил на край «каминной полки» конфеты ручной заливки:

IMG_9382

Я было открыла рот, чтобы начать осуществлять задуманное – а именно читать вслух рассказ Ultima Thule, но тут бармен заметался, рядом повеяло крепчайшими арабскими духами, и на свободные диванчики вокруг огня расселась стайка юных арабских принцесс. К стойке в метре от нас прислонились двое мужчин в черном с проводками за ушами, слишком хорошо нам известными, чтобы принять их за что-либо другое, кроме раций. Арабским принцессам принесли какао и кофе, бармен принялся голыми руками хватать бревна в камине, доливая внутрь прозрачной жидкости. Камин оказался ненастоящим. Внутри глицерин, который, испаряясь, выглядит дымом, – охотно рассказывал бармен принцессам, а я, притихнув, ждала окончания лекции и наслаждалась всей картиной. Она наверняка понравилась и Набокову: восточные девушки у электрического камелька, охрана, – и мы двое, читающие вслух: «Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти?» и «Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде «ветчины и вечности» (помнишь?)» И особенно во это: «Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом, оглядывая обстановку громадного пустого в этот час холя, гиппопотамовую кожу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочито простые фрески, изображающие жидкогрудых бронзовых дев на золотом фоне, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль щеки, почему-то стояла на одном колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть?»

Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть? Я и сейчас не уверена, что он ее не видит, например, эти горы, отраженные в фонтане рядом с памятником ему:

IMG_9400

Мы вышли из отеля, дочитав книгу до половины, иначе (думали мы, хаха) не успеть обратно засветло. Расспросили консьержа о картине над ним и о дороге через горы справа. Картина оказалась английской и была похожа на клок тумана с по-над тернеровского моря. «Не советую, хотя новый туннель и прекрасен, но он может быть закрыт время от времени, и там еще серпантин,» – сказал консьерж, но видя нашу непробиваемую решимость, только и попросил, что  установить навигатор на Martigny, иначе заведет в дебри – и звонить если что, вышлет за нами машину.

… Я немного посмотрела на Владимира Набокова, держась сбоку за его рукав. Видок у меня странный, но почему-то совершенно не получилось у меня подойти и посмотреть ему прямо в лицо. Сбоку постоять и то за счастье.

IMG_9408

Я еще потрогала его за палец, тихонько.

IMG_9401

И мы помчались с легким сердцем объезжать озеро справа. Как было приняло писать в журналистике золотых нулевых, «он смотрел мне вслед»:

IMG_9413

Шоссе стелилось безупречно:

IMG_9415

Озеро быстро кончилось, и начались снежные пики:

IMG_9422

Навигатор довез нас до серпантина, но в начале подъема стоял указатель «на Шамони закрыто». Мы зашли на заправку. «Открыто, открыто!» – успокоили две красотки за стойкой. – «Только езжайте не в туннель, а в туннель, где поезд,» – окончательно запутали они нас, и в подтверждение одна дернула над головой невидимый гудок и пропела «тутуууу!»

Дело было возле вот этого круга. После него начался подъем и серпантин, который мне напомнил знаменитую дорогу «1000 поворотов» под Кейптауном, там я даже смотреть по сторонам не могла, а тихо скулила от ужаса в вечереющем пейзаже. Поэтому я и вешаю точное место. Здесь, здесь еще не поздно вернуться и начать объезжать озеро слева по скучному хайвею.

Screen Shot 2016-01-11 at 12.21.53

На карте меж тем ничего такого не наблюдалось, никаких поездов и туннелей.

IMG_9423Мы поднимались. Миновали пустую границу между Швейцарией и Францией. Я разглядывала крошечные деревни, прикидывая, куда мы постучимся на ночлег, если этот загадочный туннель будет закрыт. Выбор был невелик, хотя надписи B&B попадались.

Скоро мы уперлись в очередь и тут-то узнали: туннель есть, он закрыт, и откроется через час, по расписанию. Но точно откроется. Мы ждали, и дочитывали Ultima Thule до конца.

За час стемнело. Люди вернулись по машинам (многие коротали время в кафе за чаем метрах в 200 внизу по склону), но туннель не открылся, или что там они называют туннелем, в раздражении говорили мы: хвост машин стоял перед простым шлагбаумом с красным светом.

IMG_9424

То есть, в 17.50, как обещали, туннель где-то открыли, но не на нашей стороне: навстречу нам поехали машины – и ехали 40 минут. «У них что там, одностороннее движение?» – съязвила я.

Все стояли смирно, и вот за нашу голубиную кротость нам зажегся зеленый свет. Прямо у шлагбаума я заметила B&B и только успела подумать, что надо запомнить его название на случай ночевки, как мы въехали под шлагбаум, проехали метров двести по ужасной кривой дорожке и … въехали в туннель с рельсами. С односторонним, мама дорогая, движением, да вообще с одной полосой:

IMG_9428

Чтобы окончательно вас поразить, скажу, что то был не бывший железнодорожный туннель, а действующий, и тот поезд, мелькание которого мы наблюдали за полтора часа ожидания, он-то и гонял туда-сюда по этому туннелю, как челнок, а потом убрался в депо, и туннель переключили на автомобильный режим. «Куда это мы едем, …?» – нервно спросили мы друг друга:

И да, если бы мы повнимательней читали карту, мы бы увидели эту дорогу, которая приникает к туннелю. Туннель включают, когда закрыт верхний серпантин. Туннель на карте выглядит как пунктир вместо сплошной ж/д ветки:

Screen Shot 2016-01-11 at 13.01.25

Вот летняя картинка того же места из Гугла:

Screen Shot 2016-01-11 at 13.05.21

После Туту-туннеля нас ждал Шамони и прочее, о чем мы заносчиво думали «посмотрим по дороге», но мы пролетели мимо, стремясь домой.

 

***

Послесловие

На подъеме в Межев гад-навигатор снова повел нас, как в первый день, гребнем какой-то страшной горы.

А потом и вовсе вечером выстроил мне дорогу до друзей (до того момента широкую и прямую) через запрещенный к въезду центр города с узкими в плечах улицами, где мне стучали по крыше и капоту, где я пятилась, проклиная все на свете, уступая дорогу двум мереседесам – и откуда внезапно снова стремительно въехала наверх в темную жуткую гору, оказавшись на грунтовой тропинке, в пейзаже формата «Ведьма из Блэр». Внизу в облаке мерцал ночными цветными огнями Межев, а я месила грязь колесами на крошечном пятачке без ограждений, пытаясь развернуться: навигатор и дальше уверенно вел меня наверх, но там была ледяная шуга по колено – и ни машины, ни человека, лишь тьма.

В этот момент мне позвонил друг из Москвы – и я воспряла духом, смело съехала в пустой, как по волшебству, город – и вырулила на нормальную дорогу. «Знаете, Константинова, я давно помню рассказ приятеля-путешественника, что в Швейцарии дневные и ночные горы – это совершенно разные дороги, и что пропАсть, причем в двух шагах от города, ничего не стоит. Уважайте горы!» – сказал он мне наутро.  Я запомнила.

От себя же добавлю: на вопрос бездушной твари навигатора, «Do you want to include unpaved roads?» – решительно отвечайте «НЕТ». Только хардкор, только хайвей, только по левой стороне Женевского озера.

Но между нами: правая сторона оказалась невероятным приключением, волнительным и прекрасным.

 

Комментарии
0
Вы должны зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.
Вернуться наверх

Забыли пароль?