Кулинарные маршруты
для истинных гурманов

Португалия: по лесам Мадеры

Португалия: по лесам Мадеры
1 дней
1 остановок
Загадочный север острова
untitled
Общие сведения
  • Протяженность, км
    130
  • средняя Длительность, дней
    1
  • остановок
    1
  • Мест к посещению
    5
Время в пути
Часы
  • Автомобиль
    3ч31м

Мадера или Мадейра (я называю ее по-набоковски, без «Й») – остров в 700 км к западу от Португалии, и без того самой западной точки Европы. Можно к нему лететь, а можно плыть. Раньше все плавали, и заселена та часть острова, куда приставали первыми. Называется она южной.

«Мадера» по-португальски – дерево. «Раз так, поехали смотреть знаменитые мадерские леса!» – сказали мы друг другу и купили тур по западу острова с 10 утра до 5 вечера за 150 евро.

К нам приехал Серджо на минивэне. К моменту нашей встречи он занимался катанием туристов по острову вот уже 27 лет и понимал про запросы отдыхающего все.

IMG_2790

Мы решили объехать западную, более живописную часть острова. Все так делают, а на второй день едут в восточную. Серджо поехал по часовой условно стрелке, по дороге рассказывая столько интересного о деревьях и цветах субтропического острова, что казалось, он – энциклопедия. На остановках он нас снимал. Столько семейных фотографий я из поездки ни разу не привозила.

133 км мы проехали не за 3 часа, как обещает гугл, а за 8, но не торопились, обедали и делали остановки в живописных местах.

DSC09217

Погодка была условно облачной:

DSC09220

Первую остановку мы сделали на пленэре, вот буквально. Сэр Уинстон Черчилль, легендарный политик, сибарит и любитель сигар, оказывается, был живописцем, написал маслом около 500 картин – и книгу «Живопись как времяпрепровождение«. «Я не могу научить вас, как правильно писать картины, но я могу научить вас, как от этого получать удовольствие», — пишет автор и учит на своем примере преодолевать страх перед жизнью чистым холстом:

«Купив краски, мольберт и холст, следующим шагом было начать. Но как решиться на этот шаг?! Палитра мерцает бусинами красок, холст чист, как белая роза, кисть нерешительно зависла в воздухе, как голова, склоненная в раздумьях над тяжелой судьбой. Мою руку сковало тишиной. Но ведь небо должно быть, несомненно, синим или голубым. Надо просто смешать синюю краску с белой и нанести на верхнюю часть холста. Не нужно быть художником, чтобы увидеть и сделать это без подготовки. Это отправная точка для всех.
Итак, осторожно, очень маленькой кистью я смешиваю каплю синей краски на палитре, а затем, также осторожно, оскорбляю белоснежный холст пятном размером с горошину. Это был настоящий вызов, я бросил его и остановился в нерешительности, как бы ожидая возмездия.
В этот момент послышался громкий звук приближающегося автомобиля.   Из этой колесницы легко и быстро выпорхнула  талантливая жена сэра Джона Лэвери. «Вы пишете картину! Но почему вы так медлите? Позвольте мне вашу кисть, нет — большую!»  Всплеск скипидара, несколько синих и белых капель — и на чистой палитре расцветает невероятный цветок. Затем несколько крупных, жестких мазков синим по робко сжавшемуся холсту. Теперь всем заметно как он беззащитен — никакого злого рока,  никакого отмщения за бойкое насилие — холст улыбнулся мне застенчивой улыбкой. Чары были разрушены, болезненный зажим снят.  Я схватил самую большую кисть и набросился на мою жертву с яростью берсерка.  С тех пор  я никогда не испытывал страха перед холстом».

DSC09225

Деревня  Camara da Lobos стала местом его живописных выходов на природу. Жил же он, как и мы, в отеле Belmond Reid’s Palace, о котором я уже писала.

DSC09229

Номер его представлял приятный контраст с пленэром:

Screen Shot 2016-06-09 at 13.46.33

DSC09230

Канатка поразила мужа Костю: она была сделана для крестьян, которые должны были доставлять туда-сюда результаты сельхозтруда. Первый раз вижу канатку, которая не для туристов, с удовольствием отметил Костя, и мы ударились с Серджо в беседу о трудностях местного земледелия.

DSC09238

Дождь продолжался.

DSC09240

В смысле дождя трудностей у крестьян не было (не то что в засушливом Альгарве), но вот рельеф острова был абсолютно невозможен для любых работ на земле. Так думала я, и была неправа. Видите квадратики справа? Это огороды. А вид весьма ослепительный, потому что мы приехали на смотровую площадку мыса Жирао (Сabo Girao) в 600 метрах над уровнем моря. Моя нога – для сравнения.

DSC09251

Площадка – ужас агорафоба, потому что мало ей раскинуться на высоте, так она еще и со стеклянным полом:

DSC09260

У меня никакой агорафобии, так что я с удовольствием поснимала сквозь пол прибой и огороды в в шестистах вертикальных метрах от камеры:

DSC09262

А вот метры и километры горизонтальные, на восток, откуда мы приехали, и город Фуншал. Он, кстати, оказался городом образцового содержания: нигде ни соринки, крыши новые, нечиненных домов нет, вся черепица новая. Даже слишком – ярко-оранжевого цвета. Приеду через пару лет еще раз, должна потемнеть.

DSC09269

Народу на смотровой площадке было немало:

DSC09274

Поэтому мы пошли к машине, по дороге внюхиваясь в нежнейший аромат цветущей мимозы и – это повсеместно в Португалии – эвкалиптов. Наломать веток не вышло, видите надпись?

DSC09276

Национальный горячительный напиток понча – убойная смесь из рома (его делают тут же на острове, и я расскажу об этом дальше), мед, апельсиновый и лимонный сок.

DSC09277

Национальный пирог – тот, что справа:

DSC09279

А это местный цветок, только я забыла, как его зовут:

DSC09293

Если вам не повезло с водителем Серждо, как повезло нам, можно приехать из Фуншала в деревню Сabo Girao и оттуда доехать до площадки на поезде типа тех, что когда-то ходили по ВДНХ:

DSC09295

Мы же перевалили несерьезную гору и на подъезде к городу Рибера Брава увидели восхитившую нас картину реальной жизни, похожую на игрушечную. Обратите внимание, какие дороги стараниями и деньгами туристов и  Евросоюза тут понастроили:

DSC09296

На мало-мальски пологих склонах нам сразу же предстало земледелие:

DSC09300

Местные эндемики группы протеевых завезены, понятно, из Южной Африки:

DSC09304

Мадейра вообще была местом остановки моряков, так что они тут понавезли:

DSC09307

Плодороднейшая вулканическая почва использовалась и для строительства; в дело шли камни:

DSC09308

А вот полупомидоры-полувишни в естественной среде обитания. Я о них уже писала в истории про мадерские завтраки:

DSC09309

На подступах к Рибера Брава есть гораздо менее малолюдная смотровая площадка с не менее фантастическим видом:

DSC09313

Вот погодка! Между верхней и нижней картинками примерно пять минут времени и поворот вокруг оси на 180 градусов:

DSC09321

DSC09322

От Риберы мы двинулись через горы на север. Картинку я выкрасила в соответствии с направлением. Наверное, так выглядели открытки 19 века:

DSC09330

Но когда после мощного тоннеля мы выкатились на северную сторону острова, оказалось, что она лучше южной:

DSC09335

В горах прятались белые часовни:

DSC09345

Свет был один из лучших для съемки природы, но мы не останавливались, нам хотелось к океану:

DSC09350

Я снимала в своем любимом режиме «на ходу из она» все, про что рассказывал Серджо. Эти цветы вроде нашего багульника он называл «эрика» и говорил, что они самые прочные растения на острове.
DSC09353

А как же пальмы, удивлялась я?

DSC09356

У океана мы поехали влево. По дороге нам попадались памятники. Почти наверняка любой прибрежный памятник или часовня посвящен морякам, и это понятно – в море уходили как на войну:

DSC09360

Океан на севере Мадеры почему-то имел глубокий синий цвет, и даже пена была голубой:

DSC09363

В сочетании с черными вулканическими скалами это выглядит захватывающе, поверьте на слово. И ни души вокруг, не то что на шумном юге:

DSC09367

Несмотря на незаселенность севера, над его благоустройством неустанно трудятся. Вот новый тоннель:

DSC09374

Только представьте, сказал Серджо,  что до открытия тоннеля мы ездили вот по этой тропинке – и показал вправо:

DSC09378

В туннеле был разрыв, и там мы снова увидели «тропинку», теперь закрытую для проезда, слава богу:

DSC09382

Те розовые цветы «эрика» парой картинок выше, оказалось, имеют высокое назначение: из них делают заградительные щиты, иначе растения, людей и даже почву давно бы уже вымело штормами:

DSC09386

Водопады и облака брызг вокруг них подсвечены солнцем, и на них можно смотреть бесконечно:

DSC09392

По мере продвижения на запад вода синеет. Мы приближаемся к городу Сейшал (Seixal):

DSC09395

… и минуем его, оставляя позади бархатные темные горы:

DSC09402

DSC09410

Скала в океане Чертов палец, дома – для масштаба:

DSC09416

DSC09420

Максимальной айвазовской синевы океан достигает в городке Порту Мониз. В естественных бассейнах между пиками застывшей лавы сделаны купальни:

DSC09428

DSC09430

Это вид на ресторан Orka, который не минует никто, отправившийся на запад Мадеры. Купальни рядом с ним, но если вы все же решите поесть, а не поплавать, – берите рыбу Espada. Она  глубоководная, живет в ледяной тьме – и потому вкусна.

DSC09431

Кроме еды и плесканий в купальнях можно побродить вдоль берега. Чуть правее, метрах в 500 от ресторана, есть тропинка в грот:

DSC09434

А в километре виднеется здание музея и кафе:

DSC09435

Набережная существует, выглядит такой же ухоженной, как и весь остров:

DSC09438

Но гулять по ней – серьезное испытание: ветер не утихает, а солнце вас обугливает, пока вы боретесь с ветром, так что защита +30 обязательна, мы в субтропиках, напоминаю:

DSC09450

От соленого ветра страдает все прибрежное, включая банкоматы (помните об этом, когда захотите купить романтический домик на берегу океана, придется беспрерывно чистить окна и менять ржавеющий металл):

DSC09462Уезжать из Порту Мониз мне не хотелось. Купить бы я там может и не купила, но сняла бы домик на пару недель. Вот как выглядит город с перевала. Цены от 35 до 65 евро ночь на airbnb:

DSC09464

Еще выше на перевале нас ждали плюшевые горы:

DSC09467

Идиллические коровы:

DSC09474

Еще более идиллические телята:

DSC09480

И левады – искусственные каналы, пронизавшие водой из горных источников весь остров. Папа Серджо был строителем таких левад, а потом – смотрителем. Смотритель, рассказывал Серджо – важный человек: он следит за использованием воды (оно, кстати, платное), ему несут подарочки на праздники, чтобы не забыл пустить воду:

DSC09482

Кроме воды, ничего не требуется для хорошего урожая. Ну еще птиц отогнать:

DSC09484

Будто в подтверждение тезиса об урожае Серджо показал нам на караван грузовиков с хворостом. Это был сахарный тростник, богатство Мадеры, то, на чем она поднялась и расцвела.

DSC09486

Сейчас переработка тростника снизилась, народ перестал есть так много сахара, как сто лет назад. Но некоторые производства еще работают – и с этими словами Серджо остановил машину, которая уже спустилась в долину на южной стороне Мадеры, возле фабрички. Она была на дотации Евросоюза по части сохранения ресурсов и местных производств:

DSC09532

Оборудование мы нашли в идеальном состоянии:

DSC09492

Сахарная страда была в разгаре: тростник сгружали и отправляли в жернова, те дробили жесткие стволы, будто жевали:

DSC09496

DSC09524

Кроме сахара (на зуб тростник оказался ОЧЕНЬ сладким), на фабрике гнали ром!

DSC09502

В магазинчике можно было его купить:

DSC09506

DSC09508

Мы пошли смотреть зал с перегонными кубами. Термометры:

DSC09509

Перегонные цистерны:

DSC09512

А вот и чан для рома!

DSC09514

К несчастью, он был уже пустой:

DSC09515

Из чанов уходили наверх трубы с краниками. Стоял мощный алкогольный аромат:

DSC09517

Мы, опытные путешественники, быстро нашли источник запаха: этот кран подкапывал:

DSC09519

Удышавшись так, что можно и не пить, мы вышли наружу:

DSC09531

Но для целостности впечатлений все же зашли в бар. Бар при ромовом заводе, вдумайтесь только. А с виду обычный, как в фильмах Линча: пустой, яркого цвета, в шкафу футбольная форма. На острове родился знаменитый португальский футболист, потому футбол здесь чтут:

DSC09533

Мы выпили по стопочке и немного погрызли тростник:

DSC09535

Оставалось минут 30 пути до отеля. По дороге сразу на выезде из городка Эстрела де Калхета (Еstrtela de Calheta) с фабрикой сахарного тростника мы увидели новый отель смелых очертаний с говорящим именем «Савой Сахарум».

DSC09538

Потом снова начались туннели. Этот меня поразил тем, что у него был разрыв с лужайкой с круговым движением:

DSC09541

Но на южной стороне туннели начали рыться гораздо раньше, и сохранились в абсолютно рабочем состоянии те, которые рубились буквально руками:

DSC09552

DSC09545

Созревали бананы. «После сбора урожая банан необходимо подрезать, иначе он не будет плодоносить дальше,» – рассказал человек-энциклопедия Серджо:

DSC09548

Под этим водопадом пришлось проехать буквально:

DSC09550

«Тоже была деловая дорога, по ней передвигались на осликах и пешком,» – показал Серджо на это архитектурное излишество.

DSC09556

DSC09559

DSC09560

Я представила, каким чудом цивилизации на фоне всех этих мостиков и прорубленных вручную туннелей был 120 лет назад отель Belmond Reid’s palace – и погордилась, что в наш первый приезд на Мадеру именно он стал нашим домом.

DSC09562

Комментарии
0
Вы должны зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.
Вернуться наверх

Забыли пароль?