… и, так сказать, нового Гогена. Но это все присказка к монохромной экспозиции.

Наслаждайтесь:

Платье из крафт-бумаги, сформированной и скрученной вокруг тела из коллекции «Будущее силуэта»:

Она говорит: «Моя одежда и пространства, в которых они обитают, неразрывно связаны; они одно и то же. Они несут одно видение, один месидж и и один ценностный смысл.»

Рей Кавакубо основала свою компанию Сomme des Garçons (“Как мальчики”) в Токио в 1969. С тех пор каждый год коллекция за коллекцией, она ищет красоту, нарушая все общепринятые концепции моды.

Ее коллекции можно читать как дзэнские коаны. В основе ее работ лежит «коан му» (пустота) и связанное с ней понятие «ма» (пространство), которые сосуществуют в концепции «промежуточного». Двусмысленность и неуловимость – ее божества.

Выставка Design / Not Design исследует интуитивный подход Kawakubo к изготовлению одежды. Не получив официального обучения, Кавакубо использует спонтанные и экспериментальные методы. Обычно ее творческий процесс начинается с одного слова или абстрактного изображения. Однажды она представила команде смятую бумажку и попросила сделать одежду, которая отразила бы сходные качества.

Ансамбли в этом разделе – о слиянии, дисбалансе, незавершенности, ликвидации и дизайне без дизайна. Дзен-буддтистский эстетический принцип ваби-саби тут в основе, и результат налицо: платье из пятнадцати слоев необработанного хлопка; наряд из многослойных сшитых хлопковых полотенец….

В 1979 году Кавакубо «обнаружила, что неудовлетворенна» своими коллекциями, полными национального фольклора. Она решила начать с нуля, чтобы делать что-то более целенаправленное и мощное. Этот первый (из двух) разрыв с прошлым в ее карьере фэшн-дизайнера создал ей статус классического образцового модернистского дизайнера, чье стремление к новизне есть главное в каждой новой коллекции.

Часть выставки Fashion / Antifashion фокусируется на коллекциях Kawakubo начала 1980-х годов, вызвавших когда-то в Париже резкую критику адептов западной моды – как раз из-за отказа Кавакубо от многих ее канонов. В терминах эстетики Кавакубо эти работы важны для понятий mu (пустоты), выраженных через монохроматическую, преимущественно черную, палитру цветов – и ma (космос), воплощенную в негабаритных , бесформенных, свободных одеждах, которые создают избыточное пространство между кожей и тканью, телом и одеждой.

В разделе High/Low выставка представляет неоднозначную связь между элитой и популярной культурой (этой еще одной модернистской озабоченностью) в коллекции Kawakubo Motorbike Ballerina. Наряды объединяют пачки и кожаные куртки в попытке примирить «высокую» культуру балета с «низкой» субкультурой байкеров. Кавакубо описала коллекцию как «Harley-Davidson любит Марго Фонтейн». Эстетический язык уличного стиля давно очаровал Кавакубо. Она часто применяет его, например, ее коллекция Bad Taste включает в себя панк и фетиш-стили и использование текстильных изделий, которые считаются дешевыми, китчевыми и вульгарными, например, нейлон и полиэстер, дизайнерский подход получил идеи хорошего вкуса и раскрывает присущие предрассудки и буржуазные посты в стенах элитной культуры.

Эксперименты Кавакубо с in-betweenness ( «бытием между») связаны с разворачиванием модернизма как действующего проекта. Эта идея исследуется в Then / Now, которая фокусируется на отношении дизайнера к времени через коллекции Modern Sweetness, Sweeter Than Sweet, Body Meets Dress — Dress Meets Body, Inside Decoration и White Drama. В течение своей карьеры Кавакубо использовала историю моды для вдохновения, и мы видим у нее формы, похожие на турнюры и кринолины, но столько коренным образом переработанные, что история не ощущается в них вообще.