Travelinsider иногда читает и завидует, что это не он написал. И тут вот опять: Ксения Чудинова написала в фейсбуке частями «Короткое путешествие по северу Италии».
А мы решились и спросили: можно мы заберем это путевой очерк к нам на сайт? И она говорит: забирайте. Прекрасная Ксения. От нас зато ей пользы много: теперь всегда можно найти свои заметки. Вот они, заметки. И карта с маршрутом.
«Поняла, что впечатлений много и, может быть, кто-то захочет повторить наш маршрут, поэтому буду писать о том, что смотреть, где селиться. И ни слова о том, что есть, — тут все вкусно.
Итак, первые 4 ночи — Венеция. Прививка современного искусства.
День номер 0. Просто погулять и отвиснуть от Москвы.
1 день — искусство в удовольствие.
Так как мы приехали в понедельник, немузейный день, поэтому отправились на великого мистификатора Демиана Херста (потрясающая в своей жуликоватости выставка — говорят, что в первые же недели все, что он сделал, было раскуплено) и в Палаццо Фортуни.
Фортуни раздавил. Это грандиозный музей со своей тайной, своей историей, своим путешествием. Стопроцентный must see, must be, must feel.
Херста тоже смотреть обязательно — ужасно смешной.
3 день — обязательная программа.
Смотреть Биеннале, хоть она и скучнейшая в этом году. Сделайте над собой усилие и посмотрите обе площадки разом, чтобы сэкономить время.
Важное для меня — в очередной раз павильон России прекрасный, безо всяких скидок. Настоящая отличная работа и кураторов, и художников.
4 день — путешествие змейкой.
На этом Венеция — done.
Следующий пункт — Падуя, озеро Гарда.
Важное про билеты. Если у вас есть пресс-карта, билеты в музеи бесплатны. Биеннале с 50% скидкой.
Падуя
Из Венеции в Падую поезд идёт всего 20 минут по фантастически красивой дороге. Мы выбрали путь по некрасивой трассе на машине, чтобы сэкономить время.
Первое наглое впечатление от города Падуя — ошибка человечества, район 1905 года, помноженный на Электрозаводскую. Эксперименты над архитектурой, природой и людьми. Нефиг делать абсолютно. Так как времени на второе впечатление не было, боюсь, город застынет в моей памяти именно таким.
Мы приехали сюда только затем, чтоб зайти в капеллу Скровеньи, посмотреть на малюсенький, но дико помпезный пиар-проект 13-14 века — сокровищницу мирового наследия.
Краткая история строительства храма такая:
Один богатый купец решил построить домашнюю церковь — якобы в том числе и для того, чтобы отмолить грехи папаши-ростовщика, жизнь которого была так весела, что Данте Алигьери сунул его одним из персонажей в седьмой круг Ада.
Церковь построили быстро — за 2 года (в 1300 году заложили, в 1303 открыли), — она, правда, совершенно крошечная — простой прелестный параллелепипед. А расписывать ее пригласили Джотто — в то время уже фантастическую величину и прямо огого художника.
(Википедия считает, что сам Джотто и был архитектором, но в фильме, который нам показывали перед входом в помещение об этом не было ни слова. Зато много говорили о скульпторе Джованни Пизано.)
На меня, честно, церковь не произвела грандиозного впечатления. Но так как выйти из помещения можно только «централизованно» — в храм пускают людей группами по 15 человек, ровно на 20 минут, а потом все вместе выходят, — пришлось глазеть. Тут-то и выяснилось (простите меня, честные образованные люди), что главная фишка места — это то, что Джотто сделал дико интересный комикс про жизнь Иисуса. Один сюжет — одна картинка, причём выбирал Джотто истории как-то по-особенному: огромная часть про его родителей (церковь вообще-то Девы Марии), очень мало про собственный путь Иисуса после Крещения — буквально два или три сюжета. История разворачивается сверху вниз — тремя ярусами, от рождения к вознесению. Параллельно Джотто ещё и зашифровал отгадку к каждому рассказу: какая из историй ближе к искушению и греху, какая — к свету.
Вот и все.
Теперь про то, как попасть в Скровеньи. Знающие люди говорят, что надо покупать билеты заранее через интернет. Мы все продолбали и приехали наобум. Взяли бесплатные по пресс-картам, через полчаса вошли. Народу ноль.
Возможно, это потому, что сейчас август, погода так себе и все разъехались.
Следующий пункт — озеро Гарда.
Ночевка в городе, чьё название я определяю по чекину. Ну то есть на карте он Торболе, а в путеводителях Наго-Торболе
Это город жадности — я такое обожаю. Когда приезжаешь, охаешь и кусаешь локти, что только на одну ночь. Но не из-за самого города, а из-за природы.
Торболе на макушке озера Гарда, утоплен в горах. Здесь так пахнет, что я бы осталась тут навсегда.
При этом остаться навсегда, наверное, было бы скучнейшим мероприятием в жизни. Потому что это типичный туристический город, чем-то похожий на маленькие курортные города Турции, немножко на Одессу (своей набережной), немножко на север острова Бали (своей уединенностью) и множко на Сочи — маленькие домики и вокруг сплошные магазины: мороженое, одежда для пляжа, надувные круги, магниты, купальники от 4,99 до 199 евро, виндсёрф в прокат и насовсем.
Тут идеальный пенсионерский отдых на 5 звёзд с маленькой звездочкой в придачу: когда в отеле с гигантскими потолками и идеальным интерьером никого, куча книжек и рояль в углу. И типичный семейный на три звезды, когда едут всей семьёй с мамами, бабушками, годовалыми детьми и колясками.
Озеро Гарда — Гарньяно — Сало — Вилла Витториале
Самое незапланированное Facebook-путешествие. Чувствую себя пешкой в руках опытных друзей — еду буквально по вашим рекомендациям и комментариям. Итак, что насоветовали на маршруте и что получилось.
Фантастической красоты дорога между Гардой и Бергамо. Можно умереть от красоты — останавливались несколько раз только чтобы подышать вокруг.
Гаргано. Милейший рассадничек фашизма. Эти места фактически родина Муссолини: вокруг продаются чашки, магниты и футболки с изречениями и портретами дуче, — а вокруг такая красота, что хочется лечь, обнять руками голову и больше никуда не двигаться.
Сало — мило, симпатично, но мало. Здесь набрали газированной воды из крана на улице (здесь стоит такое сооружение с тремя кранами — живая (обычная), мертвая (газированная) и «просто очень холодная» вода.
Спустились к озеру и — удрали на виллу Д’Аннуццио. И вот здесь аааааааа! Потрясающе — это первое впечатление.
Охренеть — второе.
Третье — ужасно захотелось познакомиться с Габриелле Д’Ануццио (да, я знаю, что он умер, но это вообще не отрицает моего восхищения). Черт возьми, каков размах психопатии, какое изощрённое сознание, каков масштаб вообще!!!
Вилла Витториале
Во всех путеводителях пишут про дом Габриеле Д’Аннуццио — великого итальянского поэта номер два, который при жизни удостоился того, что слово Poet рядом с его именем писали с большой буквы (Поэт номер один, разумеется, Данте Алигьери.). Но дом — это туфта по сравнению с парком.
Габриеле парень был очень непростой. Он — единственный поэт в мире, который создал собственную республику Фиуме (в хорватском городе Риека) и стал ее единоличным правителем — пусть и на жалкие 15 месяцев. Он написал в стихах анархо-демократическую Конституцию, где предписывал гражданам обучаться музыке. А «режим» Д’Аннуццио никакая Италия не могла свергнуть, потому что солдаты, доплывавшие до города Риеке, немедленно дезертировали и переходили на сторону Д’Аннуццио, плененные обилием вина и кокаина, которые были буквально разлиты и рассыпаны на улицах города. Республика пала по экономическим причинам — банально закончился хлеб и все разошлись по домам.
При этом чем мы обязаны Габриеле Д’Аннуццио? Ну окей, не мы, а фашизм — Д’Аннуццио придумал всю вот эту великую эстетику: выбрасывание гражданами руки вверх в приветствии своего команданте, красивую униформу и пламенные речи с народом, которые строятся фактически в форме диалога — когда толпа ревет и отвечает своему правителю.
Все, что создал Д’Аннуццио, было потом скопировано Муссолини и Гитлером. Кстати, Муссолини после смерти поэта потом жил на вилле Витториале. Еще кстати — Д’Аннуццио жестко критиковал Муссолини за связь с Гитлером, считая последнего жуликом и прохиндеем (чья бы корова мычала, как говорится). В общем, Д’Аннуццио считается певцом фашизма, его предтечей и, прямо скажем, идейным вдохновителем.
Про Д’Аннуццио вообще можно и нужно почитать отдельно — например, как ни странно, ни в Википедии, а в статье журнала «Максим», где довольно фривольно изложена его биография — страшного и страстного любовника, девиз которого был «ни дня без секса», чудовищного транжиры, шопоголика, фантазера, пилота, военного, императора собственной жизни. При этом его все обожали — и прощали тоже всё. Наверное именно поэтому ему было позволено при жизни перевести свой дом в статус государственного музея и, разумеется, переложить на Республику обслуживание его фамильной собственности. http://www.maximonline.ru/…/ge…/_article/gabriele-dannunzio/
Итак, про парк.
Он разбит на отвесном склоне — часть его высится над озером, часть утоплена внутри ущелья. На кромке — огромный военный корабль, который фактически делит парк пополам. Корабль привезли сюда на 14 вагонах разобранным, а затем собрали на месте.
Есть аккуратный гараж с военным катером внутри. В ущелье — водопады и специально заболоченные фонтаны. На входе — римский амфитеатр c длинноногим синим конем. Здесь сейчас проходят разные концерты.
На самой макушке парка — мавзолей, выстроенный в виде лабиринта, где, собственно, и похоронен хозяин в окружении своих друзей и соратников по военному делу.
Теперь внимание — посмотрите внимательно на своих знакомых и друзей. Кто из них при жизни в состоянии придумать такое и готов спроектировать собственную усыпальницу? Кому в голову придет фигануть на даче амфитеатр? Пригнать корабль длиной в 300 метров и высотой в семиэтажный дом? Это вот должен быть человек — некая смесь Полонского и Захара Прилепина разом.
В парке повсюду уже видны следы пребывания современников — так, например, в мавзолее похоронены двое персонажей, которые умерли в 1993 и 1996 году. Вопрос: кто эти важные люди, которые похоронены в главном фашистском месте в Италии? Кто им тут разрешил лежать? Как Габриеле Д’Аннуццио к этому отнесся бы? А вот эти скульптуры собак в мавзолее, установленные в 2013 году? А пластиковое фиолетовое кресло в саду?
Я ходила по парку так, будто бы хозяин еще живой и можно дойти до него и поделиться своими впечатлениями, посмотреть на то, как он разговаривает, как он щурится, какие у него тики, какие слова-паразиты, как он теребит и теребит ли свою одежду. Это совершенно поразительное чувство, когда ты находишься в месте, которое и через почти 100 лет хранит дух хозяина.
В общем, стопроцентный must see & be.
Про Бергамо напишу два слова буквально
Город-шкатулка, изящная смесь Италии, Израиля, скандинавских стран. Фантастически чудное место, без которого сейчас я просто не могу представить свою жизнь.
Хоть на одну ночь. Хоть на час. Хоть на 15 минут — но стоит.
Кастелло ди Риволи
Не уверена в том, что это очень важное место на земле, хотя слышала о нем очень много. Здесь была выставка работы Марго Трушиной, Ольга Свиблова много говорила про Кастелло ди Риволи, а ещё какой-то дух витал вокруг этих трёх слов, что посмотреть очень хотелось — дескать старинный замок, нашпигованный современным искусством, удивительная смесь истории и нового видения мира.
В общем.
Теперь я знаю, что и кто у ММАМ прототип (хороший, добротный, но несколько скучноватый музей, который больше поражает самим зданием, чем начинкой — ММАМ интереснее).
Открыла для себя волшебного саркастичного Мауриццио Каттелана.
Поняла, как в древности разносились голоса во дворцах (рядом ходила пара с малюсеньким ребёнком, который периодически жалобно пищал, — и звук его голоса разносился по всем этажам, был самым громким, неизвестно откуда взявшимся и очень уместным).
Пошепталась в маленьком парке с лиственницами, обняла ромашки — вот, собственно, и все.
Турин — город для мальчишек
Спасибо Нелли Шульман, которая надоумила так классифицировать города. Для девочек —помпезные, радостные, нарядные, аккуратненькие. Для мальчиков — с переулками-закоулками, военными тайнами, набросанными домами.
В моей новой классификации города для девочек — Париж, Москва, Мадрид, Стокгольм.
Мальчишеские — Питер, Барселона, Бергамо, Турин, Берлин.
Есть ещё и города внегендерные, наверное. Но в голову что-то не приходит.
Короче, Турина мне было мало. Ясно только, что город большой, страстный, истыканный сокровищами. Чем-то он напомнил мне Рим — своей непредсказуемостью и ядерностью впечатлений.
Перекладываю Турин в мой список «Вернуться и все пересмотреть ещё разок».
На местном блошином рынке — наши русские знаменитости Маша и Медведь. За один евро.
Фотографий позорно мало, потому что ходила с открытым ртом. Да и нафиг они нужны, когда есть google.»
Автор Ксения Чудинова
Loading...