Кулинарные маршруты
для истинных гурманов

Тайный Прованс

Тайный Прованс
3 дней
1 остановок
Неизвестный замок на полутысяче гектаров сада
untitled
Общие сведения
  • Протяженность, км
    896
  • средняя Длительность, дней
    3
  • остановок
    1
  • Мест к посещению
    5
Время в пути
Часы
  • Автомобиль
    8ч.23мин.

Писать о Провансе я отказываюсь давно. Что еще можно написать после книжек Питера Мейла (вы знали, что его уже нет в живых? Умер в январе этого года, а провансальские рабочие, ворчливые виноградари и объемистые в талии повара все готовят, ссорятся, мирятся, зарабатывают предлагают продать выгодное дельце, сидят на солнышке). И что можно написать, когда блогеры всего мира и пиар-агентства всего мира уже поставили на каждый провансальский столик табличку с надписью «Я здесь был». И повесили ее, на всякий случай, на каждый платан.

Так вот, оказалось, что есть еще и в Провансе совершенно нехоженые земли. Есть виноградники и оливковые рощи, куда не ступала нога парижского и любого другого агента, есть пятизвездный отель, на порог которого не взбегали легкие сандалии блогерш, есть холмы с лавандой, куда не ставили свою треногу журналисты из глянцевого мира. Место называется Château de Berne, и я о нем раньше никогда не слышала. Это первая странность, которую я отметила, получив письмо из замка. Потом будет много других, но началось все именно с письма, в котором меня вежливо приглашали приехать в замок с незнакомым названием и поужинать в их мишленовском ресторане.

Chateau de Berne-22

Конечно, журналистам, специализирующимся в гастрономическом и отельерном мире, такие приглашения поступают, и довольно часто. Но обычно за ними стоят либо знакомые имена агентов, либо известные имена замков. С неба такие приглашения не сваливаются, и я, не поверив собственным глазам, перезвонила. Оказалось, что правила провансальскому небу не указ.

Начало

Следующие удивительные, сказочные странности проявили себя уже в Провансе. Оказалось, что Château de Berne не имеет никакого отношения к городу Берну, хотя я уже выстроила в голове историю о ностальгии уроженца Щвейцарии. Зато имеет отношение к Питеру Мейлу, которого все тут хорошо знали. Дальше я пыталась залечь в заросли цветущей лаванды, чтобы сфотографировать портал с фиолетовыми цветами на переднем плане, как на открытке. Меня сильно тряхануло током – лаванду местные хозяева берегут от воров. Я добрым словом помянула Питера Мейла, предупреждавшего о местных нравах, и недобрым словом саму себя, за примитивность идеи – за нее, видимо, и была наказана.

IMG_6321

В следующий раз пришлось удивляться сразу за воротами – машина все ехала вдоль виноградников, перелески сменялись видами на дальние взгорья, кругом были виноградники, а отель, он же замок, все не появлялся. Территории были королевские – почти 500 гектаров живой природы, – и я еще раз подумала, как же это так, и что же это за страна такая, Франция, что человек, непрестанно пишущий об отелях и ресторанах, никогда об этом месте не слышал.

IMG_6317

Нет, я не просто на эту тему подумала и мгновенно забыла. Я глазам не могла поверить, особенно когда поняла, что мы находимся рядом, плетень к плетню, каменный забор к забору, с винодельческим хозяйством, о котором я писала еще в прошлом году. И что отель, принадлежащий Алену Дюкасу, с которого начиналась его империя, и где я бывала неоднократно и даже как-то провела неделю, находится в Мустье, а это тоже совсем рядом. Целую неделю! И ни одного звука о Бернском замке. И что великие каштановые леса, что снятся мне по ночам, с их старыми деревьями, внутрь которых прятались целые села во время нападений, и «земли мавров» под этими лесами, все это я прошла вдоль и поперек – и все это тоже тут, в Провансе, в департамента Вар, неподалеку от Драгиньяна. Но никогда, никогда я не видела даже краем глаза Бернский замок. И пока мы все ехали и ехали по виноградникам в ожидании отеля, я подумала, уж не здесь ли возникла легенда о замке Спящей красавицы. Вдруг он спал, спал, вместе с мальчишками, крутившими вертела, и с собаками, желавшими утащить с них мясо, а теперь проснулся?

IMG_6313

Бистро и вино

Никакой спящей красавицы, впрочем, в замке не обнаружилось. Меня встретила директриса, тоже очень миловидная, с детским креслицем на заднем сиденье автомобиля – «для внуков», – как она пояснила, и, наконец, открылся и сам замок. Розово-оранжевый, как полагается в Провансе, из местного камня. И мы пошли обедать.

В замке, оторванном от физической реальности и, кажется, даже от географической карты, обнаружилось довольно много народу. Народ сидел за столиками Le Bistrot de la Cave, то есть пристроенным прямо к погребу, чтобы за местными винами трех цветов не приходилось бы даже бегать. Бистро открыли в этом году, и Мишлен тут же присудил ему Bib Gourmand. Видимо, его инспекторы сюда все же добрались. Это меня немного успокоило, потому что салат, который мне как раз перед этим принесли, состоял из таких небесных материй и бутонов цветов всех оттенков, что я снова вспомнила Шарля Перро.

IMG_6383

IMG_6428

В непосредственной близости от погреба разговор зашел, конечно, о винах – о розовом, красном и белом, виноград для них растет на 150 гектарах виноградников. Это вдоль этих гектаров  я только что ехала, наблюдая, как сменяются сепажи – гренаш, сира, каберне совиньон, вионье и другие. Теперь я пыталась при помощи винодела разобраться в сепажах и их сочетаниях непосредственно на деле. Вино Château de Berne элегантное, как хорошо сшитое платье, оно тебя облегает, а потом ты его просто не замечаешь. Я, вообще-то, не должна была этом удивляться, потому что тот факт, что розовое начинает занимать места в великих ресторанах, рядом с собратьями других цветов, – факт уже не совсем новый. Вино нашего века не терпит дискриминации.

IMG_6376

Но я все равно удивилась, и на этот раз не столько розовому, сколько белому, которое подбиралось к площадке, занятой невесомыми, но маслянистыми, округлыми бургундскими винами. Вино замка Берн содержится в удивительных, не похожих ни на какие другие бутылках. Вернее, похожи-то они, похожи, но не винные, а на бутылки оливкового масла – квадратные в сечении, иногда темные, иногда совсем непрозрачные, белые. Красиво, конечно, и с оливковым маслом, удивительно, но не спутаешь, хотя на первый взгляд кажется, что эта беда может и грозить. Но на второй запоминаешь эту дизайнерскую бутылку прочно, особенно, если взгляду предшествовал глоток. В гостиничном баре, куда мы переместились под вечер, и это последнее перемещение, сохранившееся у меня в памяти, давали игристое, которое тоже входит в гамму Бернского замка, белое и розовое, уже в более традиционных бутылках.

IMG_6423

Ночью шел дождь. Окна выходили в сад, в один из садов. Комнат всего 27, и разных садов, с лавром, лимоном или красивыми горными колючками хватает на все высокие французские окна, куда ни смотри. Ветер трепал шелковые занавески, и я еще успела порадоваться за местный огород – три огорода, которые полностью снабжают рестораны отеля цветами кабачков, помидорами, абрикосами и, конечно же, прованскими травами, да и всякой другой растительной снедью. Птица в замке тоже своя – об этом я вспомнила, когда поутру пропел петух. Коров не было слышно, но они тоже есть – я их видела еще проезжая виноградник.

Утро в Провансе

Утро начинается с завтрака, живете ли вы в Лапландии или давно сидите в своем офисе на 13 этаже и пьете кофе с булочкой. Провансальское утро начинается с провансальского завтрака, с козьих сыров, каштановых пирогов, домашнего варенья и фруктов.

IMG_6429

Еще мое утро начиналось с пирожных «макарон», которые я должна была выпечь под руководством кондитера Эрика Рейналя (Eric Raynal), и если у вас есть инстаграм, то бегите подписываться на Эрика, он ставит каждый день всего по одной картинке, но небывалой красоты. Или тоже приезжайте на мастеркласс.

IMG_6405

IMG_6433

Кухня была – всем кухням образец, просторная и высокая, с окнами в провансальский сад, со старинными весами и самыми современными миксерами, и даже с рыжим котом точно в цвет соломенному стулу под ним.

IMG_6362

IMG_6363

Макарон делать оказалось не сложно, вот только научиться бы выдавливать ровный кружочек из пекарской сумки и расположить эти кружочки на равном расстоянии друг от друга. Но рука постепенно привыкает, и кружочки превращаются в настоящие пирожные. Только один стек у меня с противня, стремясь превратиться в жидкие часы Сальвадора Дали.

Ужин

IMG_6379

Ужин мишленовского повара Бенжамена Колломба (Benjamin Collombat) ждал нас в отдельном маленьком салоне с видом на кухню, где на стенах висели фаянсовые тарелки местных горшечников.

Chateau de Berne-10

Передо мной тоже лежала тарелка, но совсем другая, не декоративная. Во Франции тарелку, встречающую вас в ресторане, называют «de présentation». На нее ничего никогда не кладут, а уносят ее сразу после того, как вы просмотрели меню сделали ваш выбор.

Мне всегда было жалко расставаться с тарелкой, выполняющей роль хостес. И, видимо, не мне одной. В парижском Ritz, например, шеф Николя Саль решил ее не убирать, а перевернуть, его тарелка двусторонняя. А Янник Аллено в своем трехзвездочном Le Doyen ставит тарелку с вынимающейся серединой. Середину меняют, а обод остается.

Вот и в этот раз передо мной стояла тарелка, заслуживавшая внимания. Это была глиняная, не тарелка даже, а скорее миска, судя по толщине, в виде спирали – уходящая в пространство стола, к следующим блюдам. Я спросила у Бенжамена, где такую сделали. Он ответил, в соседней деревне. И вся остальная керамика – тоже. И даже ножи, деревенские, с деревянными ручками – их вытачивал любитель в своём гараже, вы свободное от работы время. При этом, правда, весь хрусталь, прибывший из Австрии (марки Mark Thomas), оказался такой редкой тонкости, что ради него пришлось менять моечные машины, из обычных эти принцессы на горошинах выходили разбитые.

Бенжамен, после того, как мы поговорили о его замечательном имени – я его люблю по личным причинам, а он оказался, действительно, девятым, последним ребенком в семье, «бенджамином», – рассказал о философии своей кухни. Она, конечно, строится на продукте, как у всех хороших поваров нашего времени. В Провансе нет нужды в северных мхах, Бенжамен Колломба творит свою гастрономическую музыку из солнечных помидоров и цветов кабачка, ресторан так и называется – «Сад Бенжамена».

И если в соседней деревне можно добыть ножи мишленовского уровня, то за сыры и форель из ручья можно ручаться.

IMG_6389

На следующий день было спа — отель работает с Cinq Mondes, и с их продукцией. И был бассейн, два бассейна, и оба с видом на столетние оливковые деревья. И свадьба, которая гуляла вдалеке, – и которую я бы тоже не согласилась праздновать ни в каком другом месте, – где же еще взять столько цветов, если бы я вообще собиралась праздновать свадьбу. И посещения погреба, где несколько человек увлеченно дегустировали во время уроков по виноделию, но я уже ни-ни. И была прогулка на велосипеде, во время которой я обнаружила водопад местного значения и виллу Bastide des Gomberts из старого камня, где можно спрятаться от всего остального отеля, — хотя от кого тут прятаться, при 27 комнатах. Был вокзал, по которому я гордо несла коробку с выпеченными собственнолично пирожными «макарон», были сотрудницы железной дороги, которые сопровождали пожилых людей в инвалидных колясках и в шутку кричали мне «Это нам!». И было веселье, когда они смутились, потому что я ответила «конечно!» и открыла коробку, а они взяли всего по одному пирожному, но за ними пирожными заинтересовались и старики, и я гордо объяснила, что все пеклось в мишленовском ресторане. И была вернувшаяся уверенность, что про Прованс можно писать снова.

IMG_6380

Château de Berne: Route de Salernes — Flayosc — 83510 Lorgues, Франция. Т.: +33 (0) 494 604 360

 Автор: Гелия Делеринс

Спа в Омане: оазисы наслаждений и профессионализма

Оман неопытной души

Travelinsider image

Old House, вторая остановка в…

Лето продолжается, а в Ростове-на-Дону – тем более. Ваша любимая парочка Владимир Пожидаев и…
7 дней, 1 остановок
Travelinsider image

Уткино и Old House – кто…

Когда я обещала сравнить два курорта в Ростовской области и рассказать вам о результатах,…
7 дней, 4 остановок
Комментарии
0

Вернуться наверх

Забыли пароль?